Hanae Mori a été une traductrice simultanée de la mode au cours de ses cinq décennies de création : elle a transformé les tissus traditionnels japonais en vêtements que les Occidentaux ne craignent pas de porter, et elle a rendu compréhensibles aux Japonaises les coupes, les coupes, les formes et les façons de porter occidentales. Elle était particulièrement qualifiée, étant issue de la seule famille de sa ville qui s’était habillée à l’occidentale à l’époque et la seule fille en jupe et chemisier dans son école où l’on portait des kimonos.
Mori, qui est décédée à l’âge de 96 ans, n’a jamais eu l’intention de devenir styliste ; le cours de couture qu’elle a suivi dans le Tokyo de l’après-guerre au début de la vingtaine avait pour seul but de lui permettre de confectionner des vêtements pour elle-même et ses futurs enfants. Mais elle a été absorbée par les technicités occidentales – des pièces de forme irrégulière, dont beaucoup avaient des contours incurvés, des pinces, des fronces et des drapés, tous cousus ensemble pour gainer étroitement un corps là où une simple construction tubulaire japonaise l’enveloppait.
Photographie : Musée d’histoire de Chicago/Getty
Elle a ouvert un petit atelier au-dessus d’un bar à nouilles à Shinjuku, Tokyo, en 1951. Le quartier avait été anéanti pendant la seconde guerre mondiale, à l’exception de sa gare ferroviaire, autour de laquelle, pendant l’occupation américaine, s’est développée une vaste économie de marché noir et de divertissement pour les Américains et les Japonais. Mori, avec quelques assistants et trois machines à coudre d’occasion, a créé des vêtements pour femmes occidentales à la mode, sur mesure et sur commande, pour les deux cultures.
Le nouveau cinéma de la région attire les professionnels de l’industrie cinématographique ; un producteur lui demande d’abord de fournir des vêtements, puis de concevoir des costumes pour des films – elle a travaillé sur des centaines de films en une décennie – et elle dessine également la garde-robe des stars de cinéma. Dans le même temps, avec son mari, Kenzo Mori – un cadre issu d’une famille de fabricants de textiles – comme directeur, elle s’est développée en même temps que l’économie nationale, passant d’un atelier de fortune à des boutiques.
Mori est rapidement devenue la représentante de la mode au Japon, présentant les dernières tendances dans une lettre d’information qui est devenue un magazine, Ryuko Tsushin. Elle conseillait les femmes dans leur difficile transition vers les garde-robes occidentales, qui les mettaient mal à l’aise en exposant plus que leur cou et leurs mains, mystifiées par des accessoires étrangers et incapables de s’agenouiller sur le sol mat d’une maison sans chaise.
Elle prospère tellement qu’elle adopte une approche inhabituelle pour étudier la couture française ; en 1960, elle se rend à Paris pour rencontrer et commander des tenues à des créateurs qu’elle respecte, notamment Hubert de Givenchy et Coco Chanel – qui choque Mori en lui conseillant de porter du orange pour faire son entrée. On n’attendait pas des Japonaises qu’elles se fassent remarquer : la subtilité, la réticence, ce que Mori appelait la « dissimulation raffinée », étaient leurs idéaux.
À son retour au Japon, sa couleur s’éclaircit et elle synthétise un mode plus audacieux et fusionnel, occidental dans la coupe, oriental dans le tissu et le motif, suggérant « l’atmosphère d’un kimono » sans ses restrictions.
Le premier défilé international de haute couture de Mori, East Meets West, à New York en 1965, est parfaitement synchronisé avec le goût de la jet-set pour les soieries flottantes provenant de destinations exotiques et s’y trouvant. Il fait la une des journaux, est vendu dans les grands magasins haut de gamme et commence à accumuler une liste de clients qui comprendra plus tard Bianca Jagger, Lady Bird Johnson, Nancy Reagan, Hillary Clinton et la princesse Grace de Monaco. Mori a également habillé Masako Owada pour son mariage avec le prince héritier Naruhito en 1993.
Elle a également beaucoup appris aux États-Unis sur le prêt-à-porter de qualité, un nouveau concept au Japon, et sur les licences ; grâce à cela, elle a établi son nom et son logo papillon au Japon et dans le monde entier.
Contrairement à la plupart des couturiers, elle était déjà à l’aise financièrement et célèbre sur le plan intercontinental lorsqu’elle a ouvert son salon à Paris en 1977, et a été nommée à la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
Mori attribue son indépendance et sa curiosité à son père, Tokuzo Fujii, un chirurgien progressiste de Muikaichi (aujourd’hui Yoshika), Shimane, dans le sud-ouest du Japon ; lui, sa fille et ses quatre fils portaient tous des vêtements occidentaux, fabriqués à partir de textiles importés ramenés de visites dans les grandes villes, tandis que la mère d’Hanae, Nobu (née Matsuura), portait de beaux kimonos commandés par catalogue dans les grands magasins ; ses parents étaient tous deux issus de familles riches.
Nobu s’est installée à Tokyo pour que les enfants puissent y être éduqués ; pendant la guerre, toute la famille, sauf Hanae, a été évacuée ; elle avait été engagée dans une usine et est restée dans la ville pendant sa destruction. Comme d’autres femmes pendant la guerre, elle a adopté des vêtements de travail paysans – des vestes amples et enveloppantes sur des pantalons souples à taille nouée ; Mori savait que c’était le moment où la tenue occidentale devenait leur avenir.
Elle se marie en 1947 après avoir passé un diplôme de littérature japonaise à l’Université chrétienne des femmes de Tokyo la même année. » J’ai été une très bonne femme au foyer pendant un mois, mais je n’aimais pas rester à la maison « , dit-elle, et elle commence le cours de conception et de construction de vêtements.
Son mari a soutenu son travail, et a été pendant des décennies sa façade publique dans un monde d’affaires exclusivement masculin de contacts et de contrats. Ce n’est qu’en 1986 que Mori est invitée à devenir la première femme membre de l’Association japonaise des cadres d’entreprise. À cette époque, elle gagnait plusieurs millions de dollars, présentait des collections de couture à Tokyo, New York et Paris, et s’était lancée dans les cosmétiques, les parfums, l’ameublement – toute la gamme des marques.
Un changement dans l’équilibre est-ouest qui avait établi son succès a également déterminé son destin. De jeunes créateurs tels que Kenzo, Issey Miyake et Rei Kawakubo, que Mori avait encouragés, ont créé une nouvelle vision du design japonais en Occident, plus pointue et moins gracieuse que celle de Mori, tandis que le Japon était totalement intégré à la mode mondiale et aussi susceptible de porter des denims Ralph Lauren, tissés au Japon, qu’une robe en mousseline de soie Mori.
Elle a vendu ses magasins et ses activités sous licence à un groupe d’investissement en 2002 et, avec des dettes de 10 milliards de yens, a déposé le bilan pour le reste de son empire, présentant une dernière collection à Paris en 2004 et se retirant. Mais son image au Japon reste toujours aussi brillante, de pionnière de la mode à impératrice douairière. Elle a été nommée chevalier de la Légion d’honneur en 1989 et a reçu l’Ordre de la culture du Japon en 1996.
Kenzo est décédé en 1996. Leurs deux fils, Akira et Kei, qui travaillaient dans les entreprises de Mori, lui survivent.